Ежевика — описание растения
Ежевика — урожайный и полезный ягодный кустарник. Ягоды ежевики насыщенного вкуса с высоким содержанием витаминов.
Растение представляет собой многолетний кустарник с длинными побегами, которые бывают прямостоячими, полустелющимися или стелющимися. Корневая система у ежевики многолетняя, а надземные побеги развиваются по двухлетнему циклу: в первый год ветви растут и набирают силу, а на второй — цветут, плодоносят и затем отмирают. Поэтому обрезка и формировка куста влияют на урожайность.
Ежевика хорошо растёт на солнечных, безветренных местах, предпочитает плодородную, рыхлую и умеренно влажную почву. При правильном уходе кусты быстро разрастаются и дают много побегов.
Существует несколько видов и форм ежевики. Прямостоячая ежевика образует крепкие побеги, которые растут вверх и меньше нуждаются в сложной подвязке, но у этого вида нарастают шипы, и образуется много корневой поросли. Стелющаяся ежевика отличается длинными и гибкими побегами, которые подвязывают к шпалере. Такие сорта дают крупные и сладкие ягоды, но требуют укрытия в регионах с морозными зимами. У полустелющейся ежевики побеги сначала растут вверх, а затем изгибаются, поэтому им нужна опора.
Бесшипные сорта ежевики удобны в уходе и сборе урожая. Побеги не царапают руки, легче формируются на шпалере и подходят для небольших садов. Также встречаются ремонтантные сорта ежевики, которые плодоносят на побегах текущего года.
Выращивание ежевики начинается с правильного выбора сорта и места посадки.
Место посадки
Время посадки зависит от региона. В средней полосе и холодных районах ежевику надёжнее сажать весной, когда почва прогреется и минует угроза заморозков. Обычно это конец апреля — май. За лето саженец укореняется и подготовится к зиме. В южных регионах предпочтительнее осенняя посадка — за 3-4 недели до холодов. Осенью жара спадает, а почва остаётся тёплой, поэтому куст быстрее приживается.
Почва и посадка
Почва для ежевики нужна рыхлая, плодородная и дренированная. Подойдут суглинки со слабокислой или нейтральной реакцией. Тяжёлую глинистую почву для посадки ежевики улучшают песком, компостом или перегноем. На песчаные почвы добавляют органику.
Заранее готовят посадочную яму размером 40-50 см в глубину и ширину и заполняют плодородной почвой. Верхний слой земли смешивают с перепревшим компостом или перегноем, добавляют древесную золу и фосфорно-калийные удобрения. Свежий навоз в посадочную яму не кладут.
Перед посадкой саженец осматривают. Сухие, повреждённые или подгнившие корешки обрезают до здоровой ткани:
- на дне лунки делают холмик плодородной земли;
- устанавливают саженец, расправляют корни и засыпают почвой;
- корневую шейку размещают на уровне почвы или заглубляют на 1-2 см;
- при глубокой посадке кусты медленнее развиваются.
После посадки почву вокруг саженца уплотняют, чтобы не осталось пустот у корней. Затем растение поливают, под один куст выливают 5-10 л воды. Когда вода впитается, приствольный круг мульчируют компостом или перегноем. Мульча помогает сохранить влагу, и уменьшает рост сорняков.
После посадки побеги укорачивают, оставляют 20-30 см над землёй. Тогда растение направит силы на укоренение.
Расстояние между кустами зависит от сорта: прямостоячие виды сажают через 1-1,5 м, стелющиеся и крупные — через 2-2,5 м, а между рядами оставляют 2-3 м для удобного ухода.
Ежевика — установка опоры
- опоры ставят вдоль ряда, используют деревянные столбы или металлические трубы;
- высоту над землёй оставляют 1,8-2,2 м;
- столбы заглубляют на 50-70 см, чтобы конструкция не шаталась под тяжестью побегов;
- между столбами натягивают проволоку или прочный шпагат;
- первый ряд проволоки размещают на высоте 50-60 см от земли, следующие — через 40-50 см;
- делают 3-4 яруса, а побеги подвязывают мягкими лентами, садовыми клипсами или шпагатом.
Для небольшого участка используют веерную формировку на шпалере. В этом случае побеги разводят от основания куста в разные стороны и подвязывают веером. При такой схеме ветви равномерно и свободно размещаются на шпалере. Кусты аккуратно выглядят, и за растениями удобно ухаживать.
Уход за ежевикой
После посадки ежевику поливают регулярно. В первые 2-3 недели почву поддерживают во влажном состоянии. Молодые саженцы поливают 1-2 раза в неделю по 5-6 литров под куст. Во время дождей дополнительный полив не нужен.
Взрослые кусты поливают раз в 7-10 дней, по 15-17 л воды под куст. В жару и засуху поливают 2 раза в неделю.
При созревании ягод полив должен быть равномерным. Когда долго не поливают кусты, а потом резко заливают большим количеством воды, ягоды становятся водянистыми.
Если посадочная яма заправлена компостом и минеральными удобрениями, в первый год после посадки подкормки не нужны.
В дальнейшем весной ежевике нужен азот для роста побегов. В начале вегетации вносят перепревший компост или перегной по приствольному кругу. Из минеральных удобрений используют мочевину или аммиачную селитру. Норма для взрослого куста — 15-25 г мочевины или 20-30 г аммиачной селитры, вносят во влажную почву с последующим поливом.
Весной для подкормки также используют настой коровяка, разведённый 1:10, или настой птичьего помёта — 1:15. Под взрослый куст вливают 5 л раствора только по влажной земле.
Перед цветением ежевике полезна комплексная подкормка удобрением для ягодных кустарников.
Во время налива ягод для растения важен калий для улучшения вкуса, сахаристости и плотности ягод. Можно внести сульфат калия, монофосфат калия или зольный настой.
После сбора урожая ежевику подкармливают для восстановления куста и вызревания побегов. В это время азот не нужен, упор делают на фосфор и калий, вносят 30-40 г суперфосфата и 20-30 г сульфата калия под взрослый куст или используют осеннее удобрение для ягодников.
Осенью полезно добавить под куст компост или перегной, такая мульча работает как дополнительная подкормка. И одновременно улучшается структура почвы.
Ежевика — обрезка и формирование кустов
Без обрезки ежевика быстро загущается, побеги переплетаются и не и проветриваются.
У ежевики при обрезке учитывают особенности развития побегов. В первый год вырастают молодые побеги, которые на второй год плодоносят, после чего отмирают. Отплодоносившие ветви вырезают, а молодые оставляют для урожая следующего сезона.
Основная обрезка проводится после сбора урожая или осенью, до укрытия кустов на зиму. В это время удаляются побеги, которые уже дали ягоды. Ветки вырезают у земли, не оставляя пеньков. Также убирают слабые, сухие и повреждённые побеги.
Весной проводится санитарная обрезка: удаляют подмёрзшие, почерневшие и повреждённые побеги.
Количество побегов на кусте нормируют. У взрослого растения оставляют 5-8 сильных побегов.
Летом проводится формирующая обрезка и прищипка. У прямостоячих сортов молодые побеги, достигшие высоты 80 -120 см, укорачивают на 5-10 см. После этого начинают расти боковые ветки, на которых в следующем году будет формироваться урожай.
У стелющихся и полустелющихся сортов подход немного отличается. Их длинные и гибкие побеги удобнее укладывать на шпалеру и затем пригибать к земле для зимнего укрытия. Слишком длинные плети укорачивают до 2-3 м.
При формировании важно не загущать основание куста. Тонкие побеги, растущие внутрь, лежащие на земле или мешающие основным стеблям, лучше удалить. Также вырезают нарастающую корневую поросль.
Правильно сформированный куст ежевики выглядит свободным, освещённым, без переплетённых плетей. За такими кустами легко ухаживать, а ягоды быстро созревают.
Укрытие на зиму
- побеги снимают со шпалеры и пригибают к земле;
- чтобы ветки не соприкасались с землёй, под них укладывают лапник, доски или сухие стебли;
- связанные плети фиксируют дугами или шпильками, чтобы ветви не поднимались;
- лучший материал для укрытия — воздухопроницаемый.
Чаще используют спанбонд или агроволокно, иногда в 2 слоя. Материал набрасывают на уложенные побеги и закрепляют края кирпичами, досками, шпильками или присыпают землёй. Между побегами и укрытием оставляют воздушную прослойку, так лучше сохраняется тепло.
Укрывать ежевику слишком рано не нужно. Укрытие оборудуют после первых лёгких заморозков, когда температура приближается к нулю.
В холодных регионах укрытие делают многослойным. Сначала побеги укладывают на сухую подстилку, затем накрывают лапником или сухими стеблями, сверху — агроволокном. При наступлении морозов на укрытие набрасывают снег.
Плёнку для укрытия не используют. Она не пропускает воздух, под ней скапливается конденсат, и в оттепели побеги выпревают.
Корневую зону тоже желательно защитить. После осенней обрезки и влагозарядкового полива почву под кустом мульчируют компостом, перегноем, торфом, корой, опилками или сухой землёй слоем 5-10 см.
Ежевика — болезни и вредители
Ежевика — устойчивое растение, но при густых посадках, сырости, игнорировании обрезки и слабом проветривании может поражаться болезнями и вредителями.
Болезни ежевики
Серая гниль появляется на ягодах в виде пушистого светлого налёта, который приводит к загниванию плодов. Появляется в сырую погоду, особенно при густых посадках. Для профилактики кусты проветривают, не поливают по листьям и ягодам, вовремя собирают урожай и удаляют поражённые плоды. При распространении болезни применяются фунгициды для ягодных культур с соблюдением срока ожидания.
Антракноз проявляется пятнами на побегах и листьях. На стеблях появляются сероватые язвочки с тёмной каймой, побеги слабеют, ягоды мельчают. Болезнь развивается при влажной и прохладной погоде. Поражённые побеги вырезают и выносят с участка. Весной до распускания почек и осенью после листопада проводится профилактическая обработка медьсодержащими препаратами.
Пурпуровая пятнистость поражает побеги, почки и листья. На стеблях появляются фиолетово-бурые пятна, почки засыхают, урожай снижается. Болезнь усиливается при избытке влаги и плотных посадках. Защита состоит в прореживании кустов, удалении старых и больных побегов, профилактических обработках ранней весной и после плодоношения.
Ржавчина проявляется в виде оранжевых подушечек на листве. Листья сохнут и опадают. Поражённую листву убирают, стараются не загущать посадки. При первых признаках используют подходящий фунгицид для ягодников.
Мучнистая роса проявляется мучнистым налётом на листьях. Развивается при перепадах температуры и влажности. Поражённые части удаляют, кусты прореживают, избегают перекорма азотом. Для обработки применяют препараты от мучнистой росы, разрешённые на ягодных культурах.
Корневая гниль возникает при посадке в тяжёлую, влажную почву или в местах с застоем воды. Листья желтеют, побеги вянут, корни темнеют и загнивают. Профилактика: дренированная почва, посадка на приподнятые гряды в сырых местах, умеренный полив.
Вредители ежевики
Тля поселяется на молодых побегах и нижней стороне листьев. Листья скручиваются, верхушки искривляются, рост ослабевает. Небольшие колонии смываются водой. Также помогают мыльный раствор, биопрепараты и инсектициды для ягодных культур. Важно бороться с муравьями, потому что они являются переносчиками и защитниками тли.
Паутинный клещ опасен в жаркую и сухую погоду. На листьях появляются светлые точки, затем лист желтеет, снизу образуется тонкая паутина. Для борьбы с клещом применяются акарициды или инсектоакарициды. Для профилактики проводятся регулярные поливы и мульчирование кустов.
Ежевичный клещ повреждает ягоды: плоды созревают неравномерно, отдельные костянки остаются красными, твёрдыми и кислыми. Вредитель мелкий, заметить его сложно. Поражённые ягоды собирают и уничтожают. Обработки проводятся до цветения и после сбора урожая препаратами от клещей.
Малинный жук уничтожает цветки и ягоды, личинки размножаются внутри плодов. Профилактика -перекопка или рыхление почвы осенью, уборка растительных остатков, стряхивание жуков с кустов ранним утром, обработки до цветения разрешёнными препаратами.
Стеблевая галлица вызывает вздутия, трещины и утолщения на побегах. Такие побеги хуже зимуют и засыхают. Повреждённые стебли вырезают ниже места поражения.
Профилактика болезней и вредителей
Важная процедура — ежегодная обрезка. Отплодоносившие двухлетние побеги вырезают сразу после сбора урожая или осенью, не оставляя пеньков. Оставляют сильные ветви, остальные удаляют.
Ежевику лучше выращивать на шпалере. Когда побеги подвязаны и освещаются, листья быстрее высыхают после дождя, ягоды меньше гниют, а вредителей можно вовремя заметить.
Опавшие листья, засохшие ягоды, обрезанные больные побеги нельзя оставлять под кустами.
Поливают под корень. Дождевание по листьям и ягодам повышает риск серой гнили, пятнистостей и ржавчины.
Не перекармливают ежевику азотом. Избыток элемента даёт водянистые побеги, которые чаще поражаются болезнями, не вызревают и хуже зимуют.
Читайте больше о ягодных кустарниках:
Малина ремонтантная, посадка и уход с весны до осени
Выращивание летней малины: посадка, уход и размножение
Отличная статья о выращивании ежевики! Спасибо за ценные советы и рекомендации по оборудованию шпалеры — это действительно важно.
Спасибо за статью! Для меня ценной информацией является правильная обрезка.